A peine sut-on que Septime ouvrait un bistrot de la mer, qu’on s’en faisait déjà une salivante. Comment ces modernistes allaient-ils s’y prendre pour ringardiser le saumon à l’unilatérale et le saint-pierre au beurre d’agrume ? Frayer entre Gillardeau, Minchelli et Passard sans singer Mary Celeste ? Réponse : avec la précision, l’élégance et l’inventivité d’une sizaine en pleine effervescence, dans un décor cabanonesque  traversé d’un long bar, à l’enseigne de Clamato (un jus épicé de clams et tomates). Et avec, surtout, par petites touches tueuses, du cru brut de mer et d’estuaire (huîtres d’Utah Beach ou de Maldon accompagnées de tabasco maison, de vinaigre de rancio-échalotes et de beurre sur tranches de miche signée Landemaine, 16-18 €), du pas cuit finement paré au bar par la Québécoise Erika (tartare veau-huître avec feuilles d’estragon et chips maison ; dorade royale au leche de tigre et framboises fraîches ; saint-jacques, potimaron et zestes de cédrat…) et du cambusé de première classe (couteaux au beurre d’herbes et amandes ; anguille fumée, cocos et graines ; « acrabes » et sauce huankaina…). Au prix mérité de 7 à 20 € l’assiette, quelques exaltés pourraient bien se laisser aller à s’enfiler toute la carte du jour et à rempiler pour celle du lendemain, qui aura changé… D’autant que le pétillant montlouis Rose à Lies de Jousset (25 € la bouteille), les blancs de Savoie Jaja de Berlioz ou de Céphalonie Vino di Sasso de Sklavos (verres de 5 à 12 €), la tartelette au sirop d’érable et le bon son pop-rock euphorisent à tous les coups. // Y.N. ©lefooding